徒步者圣地——O’Hara湖秋色（之一）

卑诗省有几个特殊公园。说其是公园，因为理论上你我都可以去。说其神秘、特殊，是因为公园为了保护其环境而限制每日进出公园的人数。说白了就是这种公园不是你我想去就能去的。即便你有钱，用钱砸它，也不行！每年必须按公园规定时间抽签决定有木有机会去。

位于Yoho国家公园的O’Hara湖地区就是这么一个有钱有闲也不一定能去的地方。

说来话长，1900年，加拿大太平洋铁路想诱使人们前往西部地区（现卑诗省）探险（这是加拿大官方解释），仅有高大上的湖畔酒店是不够的，还要有不同档次的住宿场所供不一样的消费人群选择。这就催生了O’Hara湖地区的营地建设。1912年修建了Wiwaxy Cabin（就是我住的小屋），1919年修建了主房（也就是10人大部队朋友们住的大间）。1925年之后才有了11套湖边别墅和公寓。

说O’Hara湖地区是徒步者的圣地，是因为此地有数不清的高山冰川、明珠般的高山湖和被称为悬挂在空中的峡谷、海拔2000米高山草甸。能在高原生存下来的生物都不容易。为了保护这片大自然，加拿大采取的方法之一就是限制每天进出公园的人数。

故此，人数限制造成多少户外爱好者们多少次抽签失败而不得入內。

我，却有幸应朋友之约有机会来到圣地。岂有不激动之理？

Day 1（20210926）

九月二十六日早上八点，沿着横贯加拿大东西两岸的一号高速，从温哥华一路向东，黄金镇没有绕路，傍晚顺利到达HI Lake Louise Alpine Centre, 203 Village Rd, Lake Louise, AB T0L 1E0。

没成想，年纪一大把了，竟然能入住这种上下铺床的青年旅社，也是俺人生一大体验。在房间里，即便用广角也不能拍出房间全貌。只能用全景拍，照片变形在所难免。

新老朋友们相遇，欢聚一堂。大吃二喝之后，上床睡觉。

Day 2

鼾声萦绕中竟然一觉睡到自然醒。起床、洗刷完毕、去食堂吃饭。9点半启程去14公里外的O’Hara湖停车场（51°26″43.0″N 116°19″46.5″W），等10点半的公园专营穿梭bus。一切都是那么地按计划行事，包括天气预报说的阴雨连绵也是非常精准地来到人间。11公里的防火路不算太颠簸。很快来到Lake O”Hara Trails 俱乐部专营的日间庇护所——Le Relais。这里有热饮、点心卖。我们不渴不饿，只想早点去到Elizabeth Parker Hut，安置完毕去看景。按规矩，我们只能把东西寄存在Le Relais左手边的柜子里，下午两点之后才可以入住Elizabeth Parker Hut。但是，这世界上的事，谁知道呢？说不准上一批客人已经离开了呢？由于不算小的雨在下个不停，好像要证明天气预报有多么准确一样。我自告奋勇去Elizabeth Parker Hut探路。由于事先没做功课而pass了小屋而不知。正在吭哧吭哧地爬山中，路遇一对白人hiker，才知道自己已经走过了Elizabeth Parker Hut。

返回小屋的路上，看到朋友们已经背着大包来了。我也只能去到Le Relais背东西。小屋已经过了百岁。连门上的铜质密码锁也仿佛在显摆它悠久的历史——按照密码是不容易开锁的，要有一定的手感敏感度才行。

Elizabeth Parker Hut由Alpine Club of Canada经营。一大间可以住20人，一小间可以住8人（据说可以住10人）。我们5人住的是小房，屋内门上方写着最多可住8人。高低两层大通铺，床上有垫子，带自己的睡袋即可。一个烧柴壁炉取暖（记得自己带好引火），一张木桌放东西。室内空间比Assinibonie山的Hut大，没有挤压感。

另外一组10人队住连厨房的大间，也是高低两层大通铺。卧室里有两张饭桌，厨房里天然气灶和灯，炊具都有。上一组客人已经为我们装满了黄色冷水桶，自然，我们走之前也会为下一组客人打满冷水。小屋不远处就有溪流，冷水大量有。

屋外，雨不紧不慢地下个不停。我们的心已经飞出了小屋。穿上雨披，冒雨来到O’Hara湖。雨中的O’Hara湖，别有一番景色。